Barbiecore è stata una delle principali tendenze dell’anno scorso, raggiungendo il picco a giugno quando le foto dell’attrice australiana Margot Robbie, vestita di rosa shocking mentre la stessa Barbie ha colpito Internet in previsione del nuovo film di Greta Gerwig Barbie film. Gli scatti virali di Robbie-Barbie hanno preceduto un aumento del 416% delle ricerche online di abbigliamento rosa (Lyst, 2022), consolidando il posto di Barbiecore come un notevole genere autonomo di moda nella coscienza pubblica.
Questa non è, tuttavia, la prima incursione di Barbiecore nella moda di massa. Gli abiti iper femminili, tutti rosa e rivestiti di glitter sono stati a lungo un punto fermo a Hollywood fin dall’inizio del 21 ° secolo attraverso artisti del calibro di Paris Hilton, Britney Spears e, notoriamente, il film cult di Mark Waters – Cattive ragazze.
Quando si parla del mondo dell’alta moda, viene in mente per la prima volta la collezione tutta rosa dell’autunno 2022 di Pierpaolo Piccioli per Valentino, che ha inventato la propria tonalità di rosa certificato Pantone: Pink PP. Non si può dimenticare anche la collezione Barbie Summer 2015 di Jeremy Scott per Moschino, che ha mandato in passerella modelle in athleisure rosa immediatamente riconoscibili, parrucche bionde da fumetto e pattini Rollerblade Barbie. Anche il logo Moschino è stato ridisegnato con il font “Barbie” tipico di Mattel, la punta di un cappello da un’icona culturale all’altra.
Il fascino duraturo di Barbie deve in parte essere attribuito alla visione del suo fondatore per l’emancipazione femminile: “Barbie ha sempre rappresentato che una donna ha delle scelte”, ha scritto Ruth Handler nel suo libro di memorie (Handler & Shannon, 1994). Gli abiti configurabili all’infinito della bambola Barbie erano sempre stati intesi da Handler come uno strumento per il gioco fantasioso, in modo tale che il giocatore potesse essere immerso in qualsiasi carriera o stile di vita volesse giocare. Il potere di Barbie di adottare identità multiple era significativo dal punto di vista socio-politico per un’epoca in cui alle donne non era permesso fare o addirittura scegliere molto, e la sua eredità della sovversione segreta dell’asimmetria di potere non è andata perduta per le Barbie che pagano l’omaggio di oggi.
Campo di stile
Prendiamo ad esempio la scelta dello stile in Gerwig’s Barbie. I teaser mostrano un vibrante universo di Barbie da cartone animato dipinto con graziosi pastelli e accenti al neon di ogni sfumatura di rosa. Gli abitanti di “Barbie Land” vestono in modo sgargiante nello stile degli anni ’80, contrassegnati drammaticamente da capelli folti e trucco pesante. Tra un Michael Cera dalla faccia da cakey nei panni di Allan che sorride così forte da sembrare doloroso e un Ryan Gosling geloso, a torso nudo e biondo ghiaccio nei panni di uno dei Ken che si atteggia così rigidamente che le sue articolazioni imitano quelle di una bambola, Gerwig’s Barbie è sicuramente un campo film.
Camp è molte cose come il saggio di Susan Sontag del 1964, Note sul campo, sottolinea infame. Eppure, come scherza Sontag al punto 58, “L’ultima affermazione del campo: va bene Perché è orribile”. Non per dire che Gerwig abbia fatto un pessimo lavoro, ma piuttosto che il campo non si occupa di binari buoni-cattivi tanto quanto esagerato e parodiato: il campo riguarda principalmente le caricature.
Secondo Sontag, il campo affronta argomenti seri ma non può essere preso sul serio, proprio perché cerca di destabilizzare ciò che costituisce la serietà in primo luogo. L’arte camp è quella che trasforma la tragedia in commedia, la sincerità in artificio, la serietà in frivolezza.
Il genere del campo diventa quindi un potente strumento di sovversione, poiché le caricature hanno la capacità unica di capovolgere le strutture di potere lineare. Non c’è da meravigliarsi che il campo sia stato storicamente esercitato da gruppi minoritari ai margini, “piccole cricche urbane” che avevano bisogno di aprire nuove strade per farsi spazio – spazio che altrimenti non sarebbe esistito (cfr. la divulgazione del drag cultura regina).
Campo di cooptazioni di lusso
Il mondo della moda di lusso non fa eccezione al fascino del camp ed è forse un buon esempio dell’adagio secondo cui il camp può essere visto in qualsiasi cosa, ma non solo qualsiasi cosa può essere camp. Il Met Gala 2019 di Vogue ha tentato il proprio tributo nella sua mostra “Camp: Notes on Fashion”. L’evento ha ricevuto un miscuglio con artisti del calibro dell’attore cinematografico Ezra Miller che indossava un mezzo vestito e mezza gonna Burberry con 7 occhi attaccati al viso e la pop star Dua Lipa vestita con paisley Versace verde acqua, viola e verde lime così luminoso che era sgradevole da guardare.
Mentre alcuni ospiti hanno fatto tentativi discutibili di accamparsi, l’evento di alto profilo ha sancito lo status del campo come forza influente e sensibilità desiderabile da sposare nella moda di lusso. Quelle persone che riescono a ottenere il titolo di icona del campo vengono anche riconosciute come icone della moda. Nel contesto della moda, questo perché la capacità di destabilizzare del campo si presta al potere di riscrivere ciò che la moda definisce bello. In questo senso, il campo si libera dalla necessità di essere d’accordo con ciò che è considerato bello. Piuttosto, per il campo, la definizione di ciò che è bello – ciò che seduce – diventa illimitata.
Jeremy Scott, per esempio, è noto per aver infuso elementi camp nella moda di lusso durante il suo mandato decennale come direttore creativo di Moschino. Tra l’avvolgimento di Gigi Hadid in un mazzo di fiori (PE18) e una sfilata di marionette pandemiche (PE21), Scott mostra il potere del campo di sconvolgere la moda semplicemente ignorandolo, generando al suo posto un artificio così stravagante da attirare l’attenzione per virtù della sua pura frivolezza.
Creare tra Realtà e Fantasia
Il resto della moda di lusso ha cercato di recuperare il ritardo, cooptando allo stesso modo elementi di accampamento in altri aspetti del business della moda di lusso. L’amore di Camp per l’artificio si presta particolarmente bene al marketing digitale, dove i confini tra ciò che è reale o CGI sono spesso sfumati nei contenuti simili alla realtà che inondano i nostri feed.
Il marketing surrealista si è evoluto da tendenza a standard del settore, con case di moda come Jacquemus che quest’anno hanno alzato l’asticella con un video virale di versioni a misura di autobus delle loro borse Le Bambino su ruote che rotolano per le strade trafficate di Parigi. L’occhio nudo può a malapena dire che le borse giganti erano solo rendering 3D, immergendo lo spettatore in un mondo immaginario. La casa francese ha anche recentemente trasportato i suoi ospiti in barca a remi alla Reggia di Versailles per la loro sfilata dell’autunno 2023, dove hanno assistito allo spettacolo dall’acqua, ridefinendo ciò che l’esperienza della moda di lusso può costituire.
Altri notevoli tentativi di marketing surrealista includono il video di Maybelline con pennello mascara gigante reso in 3D che mostra ciglia giganti attaccate su autobus e treni a Londra, che si imbattono in pennelli mascara attaccati sul tetto dei tunnel ferroviari e sul lato degli edifici per “spazzolare” le loro ciglia .
Andare avanti con la moda
Potrebbe non essere vero che il futuro della moda di lusso è camp – dopotutto non sarebbe camp essere così seri da definire gli standard leader del settore. Tuttavia, sembrerebbe che lo stesso spirito di stravaganza e l’indulgente indifferenza per l’aspetto carino sia ciò a cui la moda sta mirando per raggiungere la sua nuova frontiera. Come ha scritto Sontag, “La maggior parte delle persone pensa alla sensibilità o al gusto come al regno delle preferenze puramente soggettive… Ma questo atteggiamento è ingenuo. E anche peggio. Patrocinare la facoltà del gusto è patrocinare se stessi. Perché il gusto governa ogni risposta umana libera, non meccanica. Niente è più decisivo”.
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Riferimenti:
Gestore, R. & Shannon, J. (1994). Bambola dei sogni: la storia di Ruth Handler, 43-44. Stampa Longmeadow.
List (2022). Anno della moda 2022. https://ift.tt/GDE16Kc
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