LONDRA — La London Trend Week è iniziata con un tributo a Vivienne Westwood, una delle massime pioniere della moda, e non solo da queste coste. Tutti, da Victoria Beckham a Helena Bonham Carter, si sono riuniti nella cattedrale di Southwark per rendere omaggio a Dame Vivienne, la regina del punk morto lo scorso dicembre all’età di 81 anni. La sua influenza sulla moda è così potente che i designer spesso non possono fare a meno di avere un pizzico di Viv in quello che fanno. Il riferimento è stato del tutto intenzionale quando Marc Jacobs reso omaggio a Westwood a New York all’inizio del mese, ed è stato sicuramente presente tra le sfilate dei primi due giorni della London Trend Week.
Come Westwood, il designer Harris Reed non ha paura di mettersi in gioco. È a suo vantaggio che i suoi fan abbiano potuto seguire il suo viaggio emotivamente sincero attraverso i social media. L’attrice Florence Pugh ha aperto l’ultimo spettacolo di Reed, dichiarando: “Ti invito advert abbracciare il lamé e le paillettes della vita come se il mondo intero fosse un palcoscenico!” Reed ci ha dato forti dosi di quei tessuti lucidi realizzati per il palcoscenico, con alcuni pezzi realizzati con drappi teatrali riutilizzati. Sotto i riflettori, le loro silhouette attillate e svasate, esaltate dalle sculture del collo di velluto nero ispirate a Henry Moore, proiettano ombre drammatiche sui carri armati della Tate Fashionable. L’ingegnosità del design dei costumi teatrali può essere vista nella semi-couture di Reed. “Lavoriamo con restrizioni e arriviamo a inventare un sogno con le cose che ci danno”, ha detto. Nina Ricci, per la quale Reed presenterà la sua prima collezione a Parigi il 3 marzo, sarà un palcoscenico più grande.
In segno dei tempi, i designer alle prime armi di Londra stanno spingendo la vera diversità, lasciandosi alle spalle i giorni in cui un modello simbolico plus dimension faceva notizia. Sinead O’Dwyer non ha bisogno di urlare sul design per tutti. Lo fa e basta. E da tutti si riferisce a una gamma reale di dimensioni corporee e sessi; anche su sedia a rotelle. I suoi caratteristici tessuti a rete a zig-zag arricciati si allungano facilmente sulle curve, ma O’Dwyer ha anche esplorato lentamente la sartoria, ispirata ai giorni in cui period in uniforme scolastica, con cravatte scolastiche che in seguito sono diventate capestro. Una Tessa Kuragi fortemente incinta e la sua visibile linea nera hanno completato il casting convincente e inclusivo di O’Dwyer.
Più tardi quel giorno, la gravidanza, sia reale che artificiale, è stata oggetto della prima sfilata londinese di Dimitra Petsa per la sua etichetta Di Petsa. I suoi abiti effetto bagnato, intrisi di sensualità, le hanno fatto guadagnare un fedele seguito on-line. Ha celebrato il suo debutto eseguendo poesie insieme ai suoi modelli. Il movimento contorto del corpo e le urla orgasmiche potrebbero essere state un po’ fonte di distrazione, ma c’period molto amore in casa per gli abiti da dea della Gen-Z di Petsa in velluto drappeggiato e tulle, drappeggiati in un profumo di salvia ardente e impreziositi da melograni e conchiglie .
A Trend East, Karoline Vitto guida anche la diversità delle forme, progettando dalla taglia 10 alla taglia 20 e facendolo da zero. La stilista di origine brasiliana ha adattato i suoi abiti colour carne quasi impercettibili per l’autunno/inverno prendendo un look powerhouse anni ’80 e dandogli un tocco Vitto con punte di metallo furtive che serpeggiano sui lati di giacche e gonne, portandogli il verve dell’abbigliamento. Il passaggio di Trend East dal massimalismo visivo alla sartoria raffinata si è riflesso negli abiti da sera sottilmente scolpiti di Standing Floor, disegnati da Michael Stewart. Abiti con imbottiture discrete sui fianchi, minigonne di raso spazzate dal vento e abiti a colonna in jersey di seta con fasce fluttuanti sui fianchi hanno messo in mostra la forza furtiva e sartoriale di Stewart.
Una novità nella coorte di Trend East è stata Johanna Parv, nata in Estonia, che ha portato qualcosa di curiosamente unico: abbigliamento lungimirante per coloro che percorrono regolarmente le piste ciclabili di Londra. Non ti aspetti di vedere designer laureati pensare alla funzionalità. I risultati sono stati capi come un cappotto che può essere allungato sopra uno zaino o una gonna che può essere tirata su advert alta velocità.
L’inizio della London Trend Week ha visto anche il ritorno di Huishan Zhang, mentre tornano i viaggi all’estero dalla Cina. Alla sua femminilità normalmente femminile è stata information una svolta più oscura e sensuale con le eroine di Hitchcock vestite con tessuti ingannevoli come il denim fatto per sembrare velluto lussureggiante e spacchi taglienti. Altrove, Edward Crutchley ha tentato di costruire una collezione attorno agli inebrianti profumi di iris e oud giocando con la luce e l’oscurità nel suo streetwear fuso con stranezze come una mosca di pelle nera.
Ma forse la cosa più importante dei primi due giorni a Londra è stata l’enfasi sulla sostenibilità, che Westwood ha sottolineato decenni fa. L’allume di Trend East Ancuta Sarca sta costruendo il suo marchio in zoccoli Y2K e tacchi a punta quadrata visibilmente marchiati con il suo nome, ma ancorato con swoosh Nike riciclati sui suoi ibridi di stivali letteralmente a punta. Matty Bovan, le cui creazioni di collage fatti in casa hanno spesso riempito l’ampiezza delle passerelle, ha scelto di ridurre le cose – beh, relativamente parlando. Optando per un formato di presentazione per la prima volta, si poteva vedere l’intricato lavoro che è andato a plasmare gli ensemble disegnati a mano e suonati da Bovan. Il DNA di Westwood è forte in Bovan, ma ha il suo talento specifico per sposare il caos con il fascino, che è stato ben servito da una vetrina più concisa.
Come uno dei pochi americani a Londra, connor ives sta decisamente rimuovendo la parola “morto” dal suo vernacolo. Tanto più che parlare di sostenibilità pesa inevitabilmente sull’abbigliamento in questione. “Dobbiamo davvero provare a portare un po’ di felicità, gioia e DIVERTIMENTO!” ha detto dietro le quinte. In un miscuglio di successi degli anni 2000, Ives ancora una volta ha cercato archetipi e personaggi. Kate Moss a Glasto. La cameriera di Coyote Ugly. signor Robinson. E socialite americane che hanno formato “The Shiny Set”, un termine coniato da Nicholas Coleridge, ex capo della britannica Condé Nast, per descrivere i clienti dell’alta moda. Ives è ambizioso nel suo scopo, anche quando lavora all’interno dei confini dei tessuti di seconda mano. Con una forte dose di ironia, Ives presenta perfettamente la sostenibilità, un esempio del mantra “compra bene, scegli bene, fallo durare” di Westwood in azione.
