C’è un detto latino: “Omne trium perfectum”, ovvero “tutto ciò che viene in tre è perfetto”. Se c’è qualcosa su cui basarsi, quasi garantisce che la terza edizione della collaborazione tra Hublot e Sang Bleu sarà un successo strepitoso. Svelato al Salone del Mobile di Milano lo scorso aprile, lo Spirit of Big Bang Sang Bleu succede al Big Bang Sang Bleu I e II e continua la narrazione dominata dalla geometria iniziata nel 2016, reinterpretando lo Spirit of Big Bang di Hublot attraverso il design di Sang Bleu stile inimitabile.
Questo terzo atto è concettualizzato ancora una volta con Sang Bleu, lo studio di design e consulenza per il marchio fondato e guidato dal designer, tatuatore e ambasciatore di Hublot Maxime Plescia-Büchi. Fa piuttosto la prima impressione: spigolosità sorprendente, linee slanciate e simmetria ordinata, insieme a un’espressione smussata e sfaccettata e all’interazione tra rilievo e profondità, creano una dimensione drammatica. Inoltre, al posto delle lancette convenzionali, i dischi che si librano sopra il quadrante in zaffiro fungono da indicatori di ore e minuti.
Lo Spirit of Big Bang Sang Bleu è disponibile in tre edizioni limitate: 200 unità in titanio, 200 in ceramica nera e 100 in lega King Gold brevettata da Hublot, oltre a due modelli, in titanio o King Gold, con 180 diamanti ciascuno. All’interno della cassa da 42 mm si trova il movimento cronografo scheletrato a carica automatica HUB4700, che offre una riserva di carica di 50 ore.
Con due edizioni Sang Bleu basate sul Big Bang, lo Spirit of Big Bang, una collezione che Hublot ha debuttato nel 2014 e che è diventata un pilastro del marchio, era un candidato naturale quando è iniziata la pianificazione per il terzo, secondo il CEO di Hublot. Ricardo Guadalupe. “Discutendo con Maxime, ha pensato di poter esprimere se stesso e la sua arte grafica attraverso lo Spirito del Big Bang, e l’idea è sempre quella di avere qualcosa di molto diverso dall’edizione precedente”, aggiunge.
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Nel frattempo, Plescia-Büchi ha apprezzato la progettazione di un orologio a forma di barilotto, che si trova tra il Big Bang e la silhouette di un certo popolare smartwatch. “Sento che l’arrivo degli smartwatch ha dato una rilevanza completamente nuova alla forma rettangolare in generale”, afferma. “Se pensi che ora la porta d’ingresso per guardare il possesso siano gli smartwatch e la maggior parte di essi sono rettangolari, questa è la nuova normalità e un drastico cambiamento nel modo di affrontare l’estetica dell’orologio e il design dell’orologio.”
Per Plescia-Büchi, lo Spirit of Big Bang Sang Bleu è più un’evoluzione dei suoi predecessori che una nuova creazione. “Ogni orologio è come un’istantanea di un momento, una progressione nella continua riflessione”, condivide. “[Going from the first edition to the third]puoi quasi vedere il design passare dall’essere seduto in cima, a diffondersi progressivamente all’interno dell’orologio e prenderne il controllo, appropriandosi più profondamente di ogni aspetto dell’orologio.
E anche con le sue proporzioni generose, lo Spirit of Big Bang Sang Bleu si indossa ancora comodamente a filo anche per i polsi più piccoli, grazie alla premurosa curvatura nella parte posteriore della cassa e al vetro zaffiro. “Un pragmatico [consideration] era quello di garantire che avremmo mantenuto l’identità dell’orologio sportivo Hublot rendendolo al tempo stesso molto indossabile”, continua Plescia-Büchi. “Volevo che l’orologio sembrasse qualcosa che ti manca se non lo indossi al mattino… un’estensione di chi lo indossa.”
Non si può sfuggire alla spigolosità distintiva dello Spirito del Big Bang Sang Bleu e riconoscere la sua connessione con il leitmotiv poligonale che appare frequentemente nel lavoro del tatuaggio che Plescia-Büchi esibisce sul suo account Instagram @mxmttt. “È un tema nel mio lavoro perché è un tema nella cultura umana nel suo complesso: la geometria è l’espressione visiva della matematica e la matematica è l’espressione dell’astrazione di come funziona la percezione umana e il modo in cui interagiamo con il mondo. Quindi, in definitiva, la geometria ha questa qualità universale e ne trovi elementi in ogni cultura”, spiega. “Mi assicuro di evitare cose troppo uniche o specifiche, quindi non metto simboli… È fatto in modo che le persone possano vedere ciò che vogliono vedere in esso.”
Anche se questo approccio progettuale può trasformare il cronometraggio in un processo più complesso, il vantaggio visivo lo compensa a palate. “Non è facile leggere l’ora, ma come diciamo nell’industria dell’orologeria meccanica, il tempo non è essenziale”, commenta Guadalupe, riferendosi alla precisione superiore di un orologio elettronico o di un telefono cellulare. “Qui abbiamo mostrato il tempo attraverso la grafica di un tatuaggio, e penso che anche questo sia interessante, perché l’idea di Hublot è provare a reinterpretare la meccanica del movimento.”
Attraverso sette anni trascorsi a progettare tre edizioni degli orologi Sang Bleu con Hublot, la collaborazione ha influenzato il processo di progettazione di Plescia-Büchi, condivide. “Abituarsi e imparare a costruire qualcosa con un gruppo di persone con competenze che non ho direttamente e pensare con le loro competenze è una curva di apprendimento molto interessante”, afferma. “L’esperienza di lavoro con Hublot me lo ha davvero insegnato, ed è qualcosa che ora applico quotidianamente.”
Per Guadalupe, il progetto ha placato ogni preoccupazione che aveva sulla sua longevità o successo. “Il primo [edition] è stata una grande sfida perché anche per me pensavo che forse non avrebbe funzionato, perché era un rischio che ci siamo presi ed essere ispirati da un tatuatore”, spiega. “Direi che sono stato positivamente sorpreso, e mi ha ispirato ad andare oltre in quella direzione di avere collaborazioni con artisti in diversi tipi di arte, ma l’arte che puoi [translate] in un orologio”.
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È stato un elemento chiave dello sviluppo della nostra partnership e rende davvero unico il nostro marchio. E ho visto ora che alcuni altri marchi lo sono [building] collaborazioni artistiche, il che è positivo, [because it’s] dimostrando che l’orologio è un’opera d’arte, alla fine.
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